民国女装_民国女装特点_民国女装图片大全

2024-03-20 05:22:42 / 浏览118次
导读

关于「束颈审美」的由来,我们在故纸堆的只言片语中可以寻找出端倪,多篇历史资料将线索指向英国维多利亚女王,中国的高领应该是对维多利亚时代晚期的服饰有所借鉴。...

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△1899年/维多利亚时代后期女装流行圆柱形高领。

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△左:20世纪初/西方高领高领时装; 右:20 年代末/中国圆柱形“领子”时尚。

高领之悲

20世纪30年代初至中期,“竹筒形”硬挺高领达到顶峰。 衣领高超过两英寸(7-8 厘米)。 紧紧抵住下巴,将整个脖子包裹住,几乎不留任何余地。 立领的开口处用紧密排列的纽扣封闭,多达四、五排。 领子上经常添加硬领衬里,以保持领子挺拔。 领子越高越时尚,展现出女人纤细修长的脖颈,营造出浪漫优雅的风范。

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△1935/电影明星梅琳佩戴四排扣“颈圈”。

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△1930年代初/月刊广告中的现代美女,高领,营造出一种浪漫颓废的态度,颇有一种禁欲的美感。

20世纪30年代,紧身胸衣风潮逐渐掀起,时尚女孩跳入高领的禁锢。 随着“高领”越来越受欢迎,反对的声音也越来越大。

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△左:1934年/阮玲玉身穿三排花扣高领旗袍; 右:笔者收藏的旗袍高领处饰有三排叶形花扣,并有不同颜色的双滚边。

许多人将紧身胸衣和高领视为不可原谅的坏习惯,强烈呼吁改进衣领。 穿上这种僵硬的高领,就像戴上了脚镣。 不仅呼吸困难,妇女的头和脖子也无法动弹。 追求时尚的现代女孩即使在炎热的夏天也坚持穿衣服,脖子上经常被勒伤,这给娇嫩的脖子带来了极大的痛苦。

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△1935/叶秋心女士穿的高领直达下巴。 当时,人们抱怨穿这么僵硬的高领看起来头和脖子是分开的。

乱世时尚

“霸气”的硬挺高领在20世纪30年代中期发展到顶峰。 1936年以后,领子开始降低,但仍保持高领款式。

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△1936/梅琳穿的旗袍依然延续了高领款式,领子上的纽扣从四五排减少到两排,视觉上没有以前那么紧绷了。

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△1937年/顾美君、顾兰君姐妹。 这时,领子不再高过下巴,流行用两排花扣扣住。

随着战争的爆发,实用性至上,浮华的高领彻底沦为负担,女性的领子也开始减少。 从20世纪30年代末到1940年代初,领子的高度下降到颈部的中下部。 如果领子较低,则需要精心装饰来弥补,因此领子和门襟上都饰有复杂的花纽扣。

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△1930年代末、40年代初/左:李香兰身穿烂花绒旗袍,领子低至颈部中下部,领子和门襟上有花纽扣; 右:作者实际收藏的物品

到了 20 世纪 40 年代初至中期,花朵纽扣也被认为是多余的,转而采用隐藏式纽扣和领钩。 当时流行的领子高不到一英寸(1.5-2.5厘米),而且领子越低越时尚。 更多关于1940年代战时时尚的信息,可以参考之前的推文《垫肩的始末》和《战时化妆与发型》,这里不再赘述。

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△左:1943/李丽华身穿低领双排扣旗袍,饰有复古云头工艺; 右:作者收藏的20世纪40年代初汉代双排扣低领车马刺绣旗袍。

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△1944/女士周旋身穿低领抹袖旗袍,领口下方饰有胸针(图片来源@yingmiyuan)

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△1940年代中期/左:沉诗娣镜头下的现代女性,战时流行的极致低领; 右:作者收藏的低胸垫肩旗袍,裹领款式

再次复活

抗战胜利后,上海时尚界暗流涌动,女性被压抑的时尚欲望在战后卷土重来。 战后,极低领子只持续了不到一年。 1946年,领子开始兴起。 到了1947年,高领的回归势不可挡,很快就在时尚触觉敏锐的女性中流行开来。

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△1946年/“上海小姐”选美现场,右边是当选话剧皇后的颜慧珠小姐。

1946年,时尚杂志报道了最新的时尚潮流。 当时流行的“半高领”的标准在一英寸到一英寸半(3-4厘米)之间。 很快,这种“不高不低”的半高领已经不能满足现代女性追求极致时尚的愿望。 1948年,旗袍的领子已升至1.3至1.5厘米(4.5-5厘米)。

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△左:1947年/李丽华穿着这种半高领; 右:作者收藏的20世纪40年代后期的古董旗袍,采用暗扣固定,外观非常简洁利落。

时尚界甚至大胆预测,如果女性现在的高领继续发展,她们将不得不向母亲和祖母的衣柜寻找灵感。 20世纪30年代,密密麻麻的平扣高领在10年代更加平易近人。 脸颊上的元宝领又会流行起来。

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△1948年。 白光女士所穿的旗袍领子已经升到了脖子的中上部。

“时尚是慢慢来的,一开始是一时的流行,慢慢地就变成了一种流行,最后就成了一时的流行。” 时尚潮流总是发展到极致。 一旦领子扬起,绝对会发展到极致。

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△1949年白光主演的电影《血海棠红》剧照,旗袍领子是持续兴起的潮流。

20世纪40年代末,“高领”再次流行。 不过,与1930年代的密不透风的高领毛衣不同,当时的高领毛衣并没有密集的纽扣。 过渡到20世纪50年代,立领的款式也发生了变化。 衣领边缘的轮廓就像两条相切的弧线。 领口的开合不再是完全封闭的,视觉上更加流畅、轻松。

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△沉诗娣拍摄的1940年代末的时尚女性身穿高领缎面旗袍,轮廓呈花瓶状。 领子提高了,下摆也加长了。

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△左:1950年代/梁平身穿系带旗袍。 领子虽高,但领口不闭合,领口边缘呈切线弧形; 右:作者收藏的20世纪50年代旗袍实物。

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△1950年代/女士王丹峰,可以看到立领开合的弧度,露出部分脖子。

作者后记

“不识庐山真面目,只因身在此山”。

时尚界也是如此。 某种风格的流行大多是悄然进行的,经历过的人不会过多思考其原因。 十年、十年、几十年后,当人们回顾时尚的演变时,会发现更多有趣的内容,并追溯其起源的奥秘。

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△民国时期妇女领子的流行,从左到右:1929年/女士。 陈玉梅; 1939/女士袁美云; 1943/女士周旋(周旋图片来自@英米源)

立领是中式平裁服装中唯一直立的部分,是整件服装的视觉焦点。 立领是旗袍的“灵魂”,也是平领服装“魅力”的关键。 立领展现了现代中国的时尚精神,女性领型的知识已经发展成为一种审美审美。

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△1934年/“标准美女”徐来(左)和“模特美女”叶秋欣(右)穿着高领。

民国不到四十年,领子经历了几经沉浮,变化无穷。 时尚潮流的变迁,展现了中国女性容貌的创新,蕴藏着时代的沉浮。 中国现代女装风格多样,为我们今天留下了许多珍贵的服装设计遗产,值得我们珍惜和发扬。

策划/胡正正练字局

图文/连子举

设计/胡正正

审稿人/汉娜·班比

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