民国女装_民国女装特点_民国女装图片大全

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△1899年/维多利亚时代后期女装流行圆柱形高领。

△左：20世纪初/西方高领高领时装； 右：20 年代末/中国圆柱形“领子”时尚。

高领之悲

20世纪30年代初至中期，“竹筒形”硬挺高领达到顶峰。 衣领高超过两英寸（7-8 厘米）。 紧紧抵住下巴，将整个脖子包裹住，几乎不留任何余地。 立领的开口处用紧密排列的纽扣封闭，多达四、五排。 领子上经常添加硬领衬里，以保持领子挺拔。 领子越高越时尚，展现出女人纤细修长的脖颈，营造出浪漫优雅的风范。

△1935/电影明星梅琳佩戴四排扣“颈圈”。

△1930年代初/月刊广告中的现代美女，高领，营造出一种浪漫颓废的态度，颇有一种禁欲的美感。

20世纪30年代，紧身胸衣风潮逐渐掀起，时尚女孩跳入高领的禁锢。 随着“高领”越来越受欢迎，反对的声音也越来越大。

△左：1934年/阮玲玉身穿三排花扣高领旗袍； 右：笔者收藏的旗袍高领处饰有三排叶形花扣，并有不同颜色的双滚边。

许多人将紧身胸衣和高领视为不可原谅的坏习惯，强烈呼吁改进衣领。 穿上这种僵硬的高领，就像戴上了脚镣。 不仅呼吸困难，妇女的头和脖子也无法动弹。 追求时尚的现代女孩即使在炎热的夏天也坚持穿衣服，脖子上经常被勒伤，这给娇嫩的脖子带来了极大的痛苦。

△1935/叶秋心女士穿的高领直达下巴。 当时，人们抱怨穿这么僵硬的高领看起来头和脖子是分开的。

乱世时尚

“霸气”的硬挺高领在20世纪30年代中期发展到顶峰。 1936年以后，领子开始降低，但仍保持高领款式。

△1936/梅琳穿的旗袍依然延续了高领款式，领子上的纽扣从四五排减少到两排，视觉上没有以前那么紧绷了。

△1937年/顾美君、顾兰君姐妹。 这时，领子不再高过下巴，流行用两排花扣扣住。

随着战争的爆发，实用性至上，浮华的高领彻底沦为负担，女性的领子也开始减少。 从20世纪30年代末到1940年代初，领子的高度下降到颈部的中下部。 如果领子较低，则需要精心装饰来弥补，因此领子和门襟上都饰有复杂的花纽扣。

△1930年代末、40年代初/左：李香兰身穿烂花绒旗袍，领子低至颈部中下部，领子和门襟上有花纽扣； 右：作者实际收藏的物品

到了 20 世纪 40 年代初至中期，花朵纽扣也被认为是多余的，转而采用隐藏式纽扣和领钩。 当时流行的领子高不到一英寸（1.5-2.5厘米），而且领子越低越时尚。 更多关于1940年代战时时尚的信息，可以参考之前的推文《垫肩的始末》和《战时化妆与发型》，这里不再赘述。

△左：1943/李丽华身穿低领双排扣旗袍，饰有复古云头工艺； 右：作者收藏的20世纪40年代初汉代双排扣低领车马刺绣旗袍。

△1944/女士周旋身穿低领抹袖旗袍，领口下方饰有胸针（图片来源@yingmiyuan）

△1940年代中期/左：沉诗娣镜头下的现代女性，战时流行的极致低领； 右：作者收藏的低胸垫肩旗袍，裹领款式

再次复活

抗战胜利后，上海时尚界暗流涌动，女性被压抑的时尚欲望在战后卷土重来。 战后，极低领子只持续了不到一年。 1946年，领子开始兴起。 到了1947年，高领的回归势不可挡，很快就在时尚触觉敏锐的女性中流行开来。

△1946年/“上海小姐”选美现场，右边是当选话剧皇后的颜慧珠小姐。

1946年，时尚杂志报道了最新的时尚潮流。 当时流行的“半高领”的标准在一英寸到一英寸半（3-4厘米）之间。 很快，这种“不高不低”的半高领已经不能满足现代女性追求极致时尚的愿望。 1948年，旗袍的领子已升至1.3至1.5厘米（4.5-5厘米）。

△左：1947年/李丽华穿着这种半高领； 右：作者收藏的20世纪40年代后期的古董旗袍，采用暗扣固定，外观非常简洁利落。

时尚界甚至大胆预测，如果女性现在的高领继续发展，她们将不得不向母亲和祖母的衣柜寻找灵感。 20世纪30年代，密密麻麻的平扣高领在10年代更加平易近人。 脸颊上的元宝领又会流行起来。

△1948年。 白光女士所穿的旗袍领子已经升到了脖子的中上部。

“时尚是慢慢来的，一开始是一时的流行，慢慢地就变成了一种流行，最后就成了一时的流行。” 时尚潮流总是发展到极致。 一旦领子扬起，绝对会发展到极致。

△1949年白光主演的电影《血海棠红》剧照，旗袍领子是持续兴起的潮流。

20世纪40年代末，“高领”再次流行。 不过，与1930年代的密不透风的高领毛衣不同，当时的高领毛衣并没有密集的纽扣。 过渡到20世纪50年代，立领的款式也发生了变化。 衣领边缘的轮廓就像两条相切的弧线。 领口的开合不再是完全封闭的，视觉上更加流畅、轻松。

△沉诗娣拍摄的1940年代末的时尚女性身穿高领缎面旗袍，轮廓呈花瓶状。 领子提高了，下摆也加长了。

△左：1950年代/梁平身穿系带旗袍。 领子虽高，但领口不闭合，领口边缘呈切线弧形； 右：作者收藏的20世纪50年代旗袍实物。

△1950年代/女士王丹峰，可以看到立领开合的弧度，露出部分脖子。

作者后记

“不识庐山真面目，只因身在此山”。

时尚界也是如此。 某种风格的流行大多是悄然进行的，经历过的人不会过多思考其原因。 十年、十年、几十年后，当人们回顾时尚的演变时，会发现更多有趣的内容，并追溯其起源的奥秘。

△民国时期妇女领子的流行，从左到右：1929年/女士。 陈玉梅; 1939/女士袁美云; 1943/女士周旋（周旋图片来自@英米源）

立领是中式平裁服装中唯一直立的部分，是整件服装的视觉焦点。 立领是旗袍的“灵魂”，也是平领服装“魅力”的关键。 立领展现了现代中国的时尚精神，女性领型的知识已经发展成为一种审美审美。

△1934年/“标准美女”徐来（左）和“模特美女”叶秋欣（右）穿着高领。

民国不到四十年，领子经历了几经沉浮，变化无穷。 时尚潮流的变迁，展现了中国女性容貌的创新，蕴藏着时代的沉浮。 中国现代女装风格多样，为我们今天留下了许多珍贵的服装设计遗产，值得我们珍惜和发扬。

策划/胡正正练字局

图文/连子举

设计/胡正正

审稿人/汉娜·班比

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