服装工艺（服装工艺有哪些）
“既会设计，又懂版型的设计师，是各大品牌争相抢夺的人才。”在服装产品设计开发过程中，设计师常常为制版师难以把握心中理想的“形”而苦恼。我不知道该怎么调版...
那么话不多说，接下来壹宝就全面地为各位解读一下“服装工艺（服装工艺有哪些）”的全部内容吧！
“既会设计，又懂版型的设计师，是各大品牌争相抢夺的人才。”
在服装产品设计开发过程中，设计师常常为制版师难以把握心中理想的“形”而苦恼。
我不知道该怎么调版，就请制版师反复修改。
往往会无意中增加制版人员的工作量，降低工作效率。
我们对纸样的精益求精的要求是正确的，因为纸样的质量直接关系到产品的附加值。
同一设计的衣服，可以陈列在高档品牌店里，列一长串号码出售，也可以散落在街边小摊上，随意扔来扔去。
造成这种差异的原因有很多，包括品牌知名度、面料、做工等等，但服装的风格是最重要的一个。
有两种方法可以解决这个问题：
首先，你需要一个优秀的制版师与你、一个优秀的设计师合作，把设计方案完整的实现；
第二，我们自己懂版型，如果版师提供的样品不符合我们理想的风格，我们会自己进行调整，以加快工作进度。
否则，就算版型设计师脾气再好，也不会让你长时间的折磨他，结果就是矛盾重重，最后老板会炒你或者炒他。
图形制版是服装制版系统中最重要的方法。
在成衣企业中，80%的产品都是通过平版打样完成的。平版打样技术容易掌握，“高效、精准、稳定”，可以快速实现不同尺寸的纸样设计，适合快节奏的服装流行文化，在纸样制作中占据着主要地位。
作为初级设计师，了解和掌握平面设计技术也是提升自己专业素质和职业水平的重要一环。
服装制版是利用一定的方法将面料分割、展开成各种符合人体需要的衣片的技术。一般来说，领子和袖子制版是整个服装制版中技术含量最高、难度最大的。从某种角度来说，一旦解决了领子和袖子制版的问题，整个服装制版就基本成功了。
第一步，确定服装的款式、形体、宽松度、顾客群体的需求，这是最重要的一步，后面的操作都是在此基础上进行的。
第二步，在第一步的基础上确定符合顾客体型的基础纸样。首先根据服装的款式确定服装的基础纸样。比如做裙子的纸样，就做裙子的基础纸样；做上衣的纸样，就做上衣的基础纸样。
第二步，确定底样，首先分析新款式的要求，根据服装款式的要求对底样进行修改（修改方法：a.几何画图法；b.裁剪法），最终满足新款式的要求。
第三步，抄写纸样，将纸样抄写在底图上，并在纸样上添加九个方面。
第四步，审阅纸样。纸样制作完成后，一定要检查其准确性和完整性。
服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。
平面裁剪是根据人体的特点，运用一定的计算方法和变化原理绘制纸样的方法，是应用最为广泛的一种方法，其中典型的有公式法、原型法。
公式法
根据服装款式要求、人体尺寸及特点，运用一定的计算公式和方法绘制纸样的方法。
优势：
精度高，适合大批量生产。稳定性好。
缺点：
公式较多，画起来慢，而且不容易记住。
原型
用公式法制作的基本纸样，是根据服装款式而定的。
模式，
人体的特点和变化原理，把基本形状变成
对应的样式。
优势：
该方法简单、快速、成本低，得到广泛的应用。
缺点：
需要熟练程度和基本准确性。
立体裁剪
它一般适用于高档服装，将面料披覆在人体或模特身上，借助各种工具在三维空间中进行观察，可直接将面料摸起来，裁剪出规定的服装样品。
服装纸样设计所需工具：
制版纸：用来制作裁剪布料的大型纸样，一般买45g的半透明纸。
牛皮纸：在牛皮纸上画好大纸样然后剪下来，可以长期保存，也方便重复使用。
笔记本：A4大小的笔记本，方便用比例尺绘制样本并做笔记。
定尺：专门用于服装制版的尺子，可用于画版、定缝、定尺。
三角尺：用于做笔记和画草图，通常比例为1：5。也可以用来画直角。
曲线尺：用来在纸样上绘制各种曲线。
拷贝轮：用于将上层的图案线条拷贝到下层纸张上。
软卷尺：用于测量人体、衣物等尺寸。
铅笔（或0.5自动铅笔）：用于绘图和方便修改。
绘图橡皮擦：用于在绘图时修改线条。
胶棒（或透明胶带）：用于粘贴纸样。
剪刀：用来裁剪纸样。
服装量具各部位的常用名称
身高：从头顶到脚底的垂直距离。
胸围：通过胸点水平测量胸部周长
腰围：在腰部最窄处水平测量一周。儿童应在测量前用绳子标记腰围。
背宽：左右腋窝点之间的距离。
背长：受试者直立坐在椅子上，测量从颈后到椅子平面的垂直距离。
腰长：测量腰部到臀部的垂直距离。
前长：从肩线中点经过胸点到腰线的垂直距离。
后长：侧颈点到后腰线的直线距离。
臀围：水平测量臀部最丰满的部分。
总肩宽：左右肩点之间的水平距离。
头围：测量头部最大部分的周长。
腕周：测量手腕周长。
颈围：又称领围，是颈部喉结下端2厘米处一周的测量尺寸。
膝盖周长：通过膝盖点水平测量膝盖周长。
脚踝周长：水平测量脚踝周长。
袖长：测量手臂在腰部的长度，从肩膀到肘部后方到手腕的长度。
裤长：腰部至膝盖与脚踝外缘的垂直距离。
这是手工制作衣服时经常用到的身体部位，用卷尺测量尺寸，并用笔记录下来。
做图案的时候记在笔记本里很方便。
身体测量注意事项
① 测量时，站在被测量者的左侧。
② 详细观察被测量者的体型，设计合适的纸样
③要求受试者自然站立，双臂下垂，平稳呼吸，不要低头、不要挺胸。
④测量周长时，要准确找到凸起和凹陷的部分，并保持卷尺水平。
⑤ 测量身体的一般顺序为先水平后垂直，从上到下。
上图顺序：领围→肩宽→胸围→臀围→衣长→腰长→袖长
裤子的穿搭顺序：腰围→臀围→裤长→直裆。
服装常用术语
停止：是为了将不连在一起的部分缝合在一起而在基本纸样上添加的尺寸。
净样：又称实样，是指不带塞子的纸样。
毛缝：裁切时加上止口和包边后，净样的轮廓线称为毛缝。
织物纹理：织物纹理可分为横纹、竖纹和斜纹，经向为竖纹，纬向为横纹，与横纹、竖纹不平行的织物纹理称为斜纹织物纹理，这种织物纹理弹性最强。
尺码：尺码是指人的身高，是设计和购买服装长度的依据。体型是指人的胸围或腰围，是设计和购买服装胖瘦的依据。例如，成人女装M的标准尺码是160/84A，其中160是指身高，84是指胸围，A是指标准体型。
用尺子画画：经过一定的训练，可以用尺子画出各种曲线和形状。
放码：又称服装推板，是指服装批量生产的工序，在按规定尺寸绘制出一套基础纸样后，再将基础纸样按规定尺寸放大或缩小，从而生产出一系列形状相似但大小不同的纸样。
常见服装规范
身高：G
长度：L
胸围：B
胸围：BL
胸高：BP
肩宽：S
颈围：N
袖长: SL
袖口：CW
袖窿：AH
腰围：W
腰围：WL
臀围：H
臀线：HL
前中锋：CF
后中线：CB
以上就是关于服装纸样的一些基础知识，希望可以帮助没有基础知识的朋友更好的学习服装画图。
如何绘制和制作镂空袖连衣裙的纸样
现在开始做衣服吧！采用160/84A的原型。
后片肩省的1/2移至袖窿作松紧带，前片胸省的1/4留在袖窿作松紧带，其余为胸省。
后肩端点沿肩线内缩1cm，后缝领口向下2cm，使肩端点连成自然圆弧，形成后领口。
从前胸中线往上3cm画一条直线到前肩端点为起点，形成前领口（肩线可留1~2cm）
肩部终点沿肩线3.5cm，留出沿肩线6.5cm制作连接前后领口的肩带。
后片胸围处后缝缩进0.5cm，腰围处后缝缩进1.5cm，前后片胸围处侧缝均缩进1cm。（根据个人尺寸缩小）
前后腰部缝褶根据个人腰围添加，前腰部缝褶向侧缝方向移动3cm，后腰部因为有鞋带所以可以留得宽松一点。
后臀围/2 = H/4 + 1，前臀围/2 = H/4 + 3。连接袖窿深度点、腰部点和臀围点，画出前后侧缝。
在腰线下方7cm处画一条低腰分割线，在侧缝处画一条垂直线连接低腰分割线。（裁剪时应有一个圆弧作为裙子与衣服的分割点）
后裙片从腰省底部延伸至下摆，画一条垂直线，做平行切割并添加 8 厘米拼接。
从前片侧缝腰线向上画 1 厘米，从腰线和中心线向下画 5 厘米的直线，将衣片与裙片分开。
将前腰省道与低腰分界线连接并向下延伸至下摆，画垂直线并进行平行切割，并添加10cm的褶皱。
在分界线处画两条相距3厘米的平行线。这是雅典娜战裙的腰带。
将衣服碎片摆放好然后裁剪。
除袖子外，整件衣服都已制版并剪裁好〜！！！
下面是袖子的成品纸样，我把袖子宽度分成五等份，每份大约6.2cm。
剪出宽度为 8 厘米、长度根据需要的布条。
将布条缠在边缘处。
根据你准备好的袖子形状，留出1厘米的接缝，然后在接缝处加一条线。然后剪掉多余的部分。
至于袖子的长度，我留了45厘米，正好在她的手腕上方5厘米，这样看起来就不会显得笨重。
在前片和后片上缝制褶裥。
缝好裙片后，在接缝处打褶。缝褶前务必将两处接缝熨平。
前裙片呈褶皱状，缝制长度为 8 厘米。
前片的样子如下。
将两条布条缝成 V 形腰带，将接缝分开并熨烫。将两条布条缝成 V 形，接缝在中间。缝好后将接缝缩短，包裹缝好的布时不要让接缝露出来。
缝制腰带时，请记住将尖角接缝放在衣服片的中间，然后使用缝纫机沿着接缝将其固定。
腰带已经缝好了，看上去是不是很有女武神的英姿飒爽，英姿飒爽？
对后片也做同样的处理，在封口处留一个洞，将其编成辫子，塞进封口，然后缝好。这里可以使用丝带或松紧带。
在必要时将衬里和主体包缝。
衣身和衬里采用隐形拉链。袖子已缝好。
剪两块布，长 32 厘米，宽 8 厘米，做袖口。将五个袖口稍微重叠，约两厘米，留出足够的空间以便缝合袖口。
先缝制正面，翻过来，将背面稍微折叠到正面折叠处，并在正面缝制一条隐藏线。在封口处留出间隙，并添加 20 厘米的松紧带。缝制封口。
干净的袖口现已准备好。
只需熨烫所有需要熨烫的东西就完成了！
女神裙正面！美丽、性感、仙气十足、英气十足~~~！！！
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